兩年八家快時尚敗走中國：這次輪到ZARA，業績不佳是主因

沒想到快時尚品牌在中國的撤退潮，最終燒到ZARA姊妹品牌身上。

1月8日，據外媒報道，ZARA母公司、世界四大時裝零售集團之一的Inditex集團旗下三個品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius將關閉所有中國門店，僅保留官網等電商渠道。界面時尚報道稱，預計所有關店工作將在2021年年中前完成。

事實上，早在2020年6月，我們就從知情人士處獲悉，上述三個品牌將在未來一兩年內撤出中國，線下商場只保留主品牌ZARA、家具品牌ZARA HOME、內衣品牌Oysho及中端品牌Massimo Dutti。只是沒想到，撤店按下了加速鍵。

對此，Inditex集團倒顯得很樂觀，稱基于對中國消費者需求的分析，旗下年輕品牌將著力加強電子商務渠道的發展，并表示：“通過運用直播、微信小程序等社交平臺以及線上店鋪，這些針對年輕受眾品牌的電商業務將會實現成倍增長。”

網友的反應呈現兩極分化，有吐槽三個品牌質量太差，還有的在打聽撤走前的甩賣信息。

撤店或為線上轉型服務

Inditex集團旗下三個快時尚品牌的撤出中國有跡可循，目前三個品牌在中國各自只剩下10家門店左右，集中在北上深等地，全部在打折清貨，而2020年1月底三家還有162家門店。三品牌門店減少最終撤退是Inditex集團的整體調整策略。

早在2020年6月10日，Inditex集團就表示未來一年會關閉全球1000-1200家門店，其中多數為ZARA外的子品牌。資料顯示，Inditex集團1963年發家于西班牙偏遠小鎮，依靠快速供應鏈開創了時裝平民化的時代，打造了快時尚時裝帝國，旗下有八大品牌，其中ZARA最為顯眼，收入貢獻占七成。

如今門店撤走中國的三大品牌均面向年輕用戶，Bershka前衛街頭風，Pull&Bear更加年輕休閑，Stradivarius偏潮流通勤，三者價格一般比ZARA低，每件多數在200-400元左右。

對于，它們為什么要從中國撤退？某國內快時尚企業高管天澤告訴AI財經社，三個品牌的同質化嚴重，定位相對低端，沒有打出特色來。也有網友表示這些品牌挺好看，就是質量不太行，“像一次性似的”。

此外，這也與Inditex集團疫情期間遭遇困境而謀求轉型有關。2020年是Inditex集團的低谷年，一季度虧損4億歐元，二季度扭虧為盈但仍不及過往增速，三季度收獲8.6億歐元凈利潤，仍較2019年同期下跌26%。

一方面，艱難處境讓Inditex集團更懂得聚焦主業，砍掉貢獻較小的品牌；另一方面，疫情導致門店業績止步不前和線上購物習慣養成，加速了其線上化轉型。Inditex集團在宣布全球關店計劃同時，還推出一項砸錢計劃，預計2020-2022年投資10億歐元發力線上，并準備再投17億歐元，升級線上線下聯動的集成商店平臺。這解釋了為何Inditex保留了三個品牌在中國的電商渠道，而未完全撤走。

這種策略也影響到了主品牌ZARA的開店進度。天澤透露，2017、2018年ZARA中國門店數量達到巔峰，連續兩年超過190家，現在則下滑到180家左右。尤其在2019年，贏商網數據顯示，優衣庫以新增86家位居前列，GAP、無印良品、UR在30家左右，ZARA僅新開12家，在一眾快時尚品牌里僅高于新開3家的C&A。

快時尚品牌為何頻頻撤退中國？

實際上，快時尚品牌這幾年似乎陷入發展魔咒。

稍早掀起熱議的是2018年11月末，英國高街服飾零售商NEW LOOK宣布退出中國市場，將在2018年內關閉剩余120多家門店。當年11月，英國服飾零售商Arcadia集團旗下品牌Topshop宣布關閉天貓旗艦店，結束了四年多的中國電商旅途。

2019年5月，Forever 21中國官網客服人員向媒體證實，繼4月底宣布關閉中文官網和天貓、京東旗艦店后，由于國際業務運營策略調整會在近期正式退出中國市場。當年11月，美國零售巨頭GAP宣布，會在2020年初將旗下子品牌Old Navy撤出中國市場。

2020年仍不安生，美國服裝巨頭Esprit宣布5月31日全面關店，而此前其天貓旗艦店、線下門店、官網已加入1折清倉陣營。10月，Topshop在香港最后一家中環旗艦店關門，從此徹底與大中華區線下渠道告別。

為什么兩年多時間接連有八家快時尚品牌撤走中國？核心原因是，撤走前品牌已陷入全面的困境。經濟學家宋清輝曾這樣分析Esprit的失落，“這幾年它的發展一直不理想，無論是清倉、關店，還是退出中國市場，根源還是整個集團業績持續不佳。”

比如Forever 21撤走中國前，早在2016年就退出比利時市場，后續先后退出歐美及亞洲市場。直到2019年9月末，這家公司宣布正式破產，最后一塊遮羞布被撕開。2020年8月，NEW LOOK宣布準備遞交第二個CVA自愿破產計劃，作為重大重組的一部分條件；11月末，Topshop母公司正式進入破產清算程序，都印證了此前公司已深陷泥潭。

此外，撤走也與本土化策略不夠有關。曾與Forever 21、MARKS&SPENCER（也撤走中國）都合作過的，來自面料出口企業的紡織工程師白黎透露，“這些品牌撤走最主要是沒研究透徹中國市場，首先款式偏歐美，沒有結合國人的體型做調整；其次，一些營銷模式不夠接地氣，有點高高在上的感覺。”

而隨著審美改變和信息愈加暢通，這些快時尚品牌面向的主要用戶群——年輕人正在發生改變。他們希望跟上潮流，但又推崇個性化，不想被撞衫。此外中國消費者對品牌的忠誠度在下降，對服裝的需求更加多樣化。這也不難理解為何近年來運動風、潮牌風逆勢上揚，而曾經風靡的快時尚則駛入洗牌期。

（應采訪要求，文中天澤，白黎為化名）